INCI #3 : Les huiles minérales

Les huiles minérales ont été mon déclic pour passer aux cosmétiques naturels. J’étais déjà passée au naturel depuis un an pour mes cheveux, et je commençais à me préoccuper de comment je m’occupais de ma peau quand j’ai appris leur existence.

 

Les huiles minérales sont issues de la pétrochimie, donc du pétrole. Pour être plus précises, ce sont des composés synthétiques pouvant provenir de la distillation de la houille, du pétrole ou de certains schistes bitumineux. Elles sont très utilisées dans l’industrie mécanique, mais aussi cosmétique. Elles peuvent être fluides, ou plus ou moins solides. C’est un peu le comble pour une amoureuse de l’océan de s’étaler ça sur la figure.

Les huiles ou cires minérales portent ces doux noms plutôt transparents :

  • Paraffinum Liquidum,
  • Paraffin, Petrolatum,
  • Petrolatum jelly,
  • Cera Microcristallina,
  • Ceresin, Ozokerite,
  • Polyisobutilene

La vaseline est donc une huile minérale : c’est ce fameux petrolatum.

Très utilisées dans l’industrie cosmétique donc ? Voyons voir. Dès qu’un produit peut contenir de l’huile, alors il peut y avoir de l’huile minérale : produits visage, corps, cheveux, du maquillage à la crème solaire en passant par les produits bébé… Et dans beaucoup de pommades et produits pharmaceutiques.
D’après le site, ce produit est « 100% naturel, sans parabens, sans conservateurs et sans produits chimiques

Composition
Mineral Oil, Coconut (Cocos Nucifera) Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Mica, Silica, Tocopherol Acetate(VE), Retinol(VA), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Manganese Violet (CI 77742), Mica (CI 77019).

Oui oui, effectivement, le pétrole ça vient de la nature ! Et c’est le composant majoritaire ! Mineral oil et Hydrogenated Polyisobutene. Le site nous explique les vertus de la majorité des ingrédients, dont l’huile minérale : « L’huile minérale hydrate et revitalise la peau ».

Ah bon ?

Pourtant, lorsque je fais quelques recherches, je trouve l’intérêt de son utilisation dans les cosmétiques : elle forme un film occlusif sur la peau qui empêche l’eau de sortir, donc de se déshydrater… En aucun cas elle n’hydrate ! Et pour cause, les huiles ne sont jamais hydratantes. D’ailleurs, elles ont plutôt tendance à boucher les pores du coup : comédogènes donc, elle favorise l’apparition de boutons et points noirs.
Elles sont irritantes pour la peau, et elles peuvent être très dangereuses si elles atterrissent dans votre estomac : elles ont tendance à s’accumuler dans nos organes. A éviter surtout si elles sont contenues dans tout ce que vous mettez sur vos lèvres, comme une crème visage, un baume à lèvre, du rouge à lèvres, du gloss… Et aussi dans les crèmes pour le buste, sympa si vous allaitez : une étude a déterminé que les paraffines minérales constituaient l’élément contaminant le plus important du lait maternel.
Contrairement aux huiles végétales, elles ne peuvent pas être assimilées par la peau, et donc la nourrir. On comprend mieux pourquoi souvent les baumes à lèvres ne sont pas si efficaces. Les lèvres ne produisent pas sébum, donc l’effet occlusif ne va certes pas créer de boutons sur nos lèvres, mais elle va aussi les empêcher de se réhydrater. Double peine !
Pour finir, puisqu’elles sont issue du pétrole, elles sont évidemment très très polluantes.

Pourquoi les utilise t-on alors ? Et bien, parce qu’elles permettent de rendre ferme le produit (hello rouges à lèvres !), seraient faciles à manipuler, en plus de ne pas coûter bien cher. Elles sont plus stables que leurs alter-égo végétaux, c’est à dire qu’elles tiennent mieux. Mais elles peuvent être remplacées, c’est pourquoi les labels bios les interdisent. Ainsi, on peut utiliser de la cire d’abeille pour recréer ce film occlusif, et des huiles végétales pour le reste dans les crèmes et laits.

Un ingrédient cheap, pas indispensable, dangereux et polluant donc. Cheap, et pourtant largement utilisé dans le luxe : les voyez-vous ?

 

Baume à lèvres Dior

Composition
OCTINOXATE (ETHYLHEXYLMETHOXYCINNAMATE) 7.50 %, C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS, DIISOSTEARYL MALATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, PHYTOSTERYL/OCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE, SYNTHETIC BEESWAX, DIMER DILINOLEYL DIMER DILINOLEATE, OCTYLDODECANOL, OZOKERITE, ETHYLHEXYLPALMITATE, C20-40 ALCOHOLS, POLYETHYLENE, IRVINGIA GABONENSIS KERNEL BUTTER, HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES, DECYLOXAZOLIDINONE, TRIBEHENIN, PARFUM (FRAGRANCE), LUFFA CYLINDRICA SEED OIL, BHT, SORBITAN ISOSTEARATE, VANILLIN, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, BENZYL ALCOHOL, PALMITOYL OLIGOPEPTIDE, TOCOPHEROL, PROPYLGALLATE [ /-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 45380 (RED 21, RED 21 LAKE), CI 45410 (RED 27, RED 27 LAKE, RED 28 LAKE), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA, CI 15850 (RED 6, RED 6 LAKE, RED 7, RED 7 LAKE), CI 75470 (CARMINE)].

Réponse à surligner : Ozokerite (4ème ligne)

Pour moi, que des rouges à lèvres naturels, merci !

INCI #2 Parabens et autres conservateurs

Après nous être penchés sur le cas des silicones, et comment les retrouver facilement dans une liste INCI, nous allons nous attaquer aux parabens ! Mais d’abord, pourquoi est-ce que tout le monde semble vouloir les éviter ?

 

Pour un petit rappel sur ce qu’est l’INCI, ses forces et ses limites, va faire un petit tour ici.

 

Pourquoi faut-il éviter les parabens ?

Les parabens sont des conservateurs, et pas n’importe lesquels : les plus efficaces ! On peut les trouver dans 80% des cosmétiques mais aussi dans notre alimentation : gâteaux, pâtisseries, glaçages, garnitures, boissons sucrées, crèmes, pâtes, confitures, gelées, condiments, olives, conserves, sirop.
Les parabens sont soupçonnés de créer des allergies. Mais pas uniquement : on les suspecte d’être également des perturbateurs endocriniens, c’est à dire des substances chimiques qui se comportent comme des hormones et viennent foutre le bordel dans ton corps. Ce sont des hormones qui régissent ton système reproducteur, et les parabens viendraient les perturber : ils réduiraient la quantité de spermatozoïdes baissant donc la fertilité chez l’homme. Ils accéléreraient également  l’apparition du cancer du sein (on a retrouvé des parabens sous forme intacte dans ces tumeurs). Certains parabens sont interdits. Comme il a été difficile de définir si oui ou non ils sont dangereux, les études ayant subis des controverses, c’est ce principe de précaution qui a été appliqué. Mais du coup certains parabens sont toujours autorisés.

Mon opinion : Tout ceci est au conditionnel parce qu’aucune étude scientifique ne le prouve aujourd’hui. Mais il y a longtemps eu aucune étude scientifique qui disait que la cigarette était dangereuse. Dans le monde des cosmétiques, il y a rarement fumée sans feu.
Certains disent que les parabens sont acceptables car le methylparaben se retrouve notamment dans les myrtilles. Sauf que personne ne mange tous les jours des myrtilles, si ? Et quelle quantité faut-il manger de myrtilles pour perturber votre corps ? Ce sont des nuances qu’on ne retrouve dans aucun discours : souvent on nous dit que tout est noir ou tout est blanc.

Moi, je bannis les parabens. Quant aux labels bios, ils interdisent tous les parabens, au même titre que les silicones. Attention au marketing : s’il y a écrit « Sans Paraben », ça ne veut pas dire que le produit contient normalement des parabens (je peux très bien écrire « Sans viande » sur une tarte aux fraises), ni qu’il ne contient pas un conservateur très mauvais.

 

Comment répérer les parabens ?

C’est heureusement très facile. Non seulement il n’y en a pas 50 000, mais ils finissent tous par –paraben :

  • methylparaben,
  • ethylparaben,
  • propylparaben,
  • butylparaben

Ca va pas trop dur ? Allez on s’entraine : dans ce produit Lush, combien y a t-il de parabens ?

Linum usitatissimum, Anthemis nobilis, Matricaria chamomilla, Crocus sativus, Cetearyl alcohol & Sodium laureth sulfate, Citrus limonum, cetearyl alcohol, Extra Virgin Olive Oil, Citrus limonum, Anthemis nobilis, Soya lecithin, Citral, Lilial, Limonene, Parfum, Methylparaben, Propylparaben.

Réponse à surligner : Methylparaben et Propylparaben (dernière ligne)

Quels sont les autres conservateurs à éviter  ?

Déjà, il faut savoir qu’aucun conservateur n’est inoffensif. Les plus légers sont toujours des allergènes. Ce qui veut dire que vous pouvez y devenir allergique à force d’être en contact avec, même si vous ne l’êtes pas forcément aujourd’hui. On reproche aux conservateurs d’être trop puissants, trop persistants, trop pénétrants. Il y a plus de 50 conservateurs autorisés en Euope. Inutile de dire que je ne les connais pas par cœur, et qu’il est parfois difficile de trouver un lien entre leurs noms INCI, comme on l’a fait avec le silicone. On va quand même essayer. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours rechercher l’ingrédient ici. C’est un site qui note plutôt sympa, donc si jamais vous avez un smiley qui fait la tête, reposez le produit.
Les conservateurs synthétiques les plus controversés, en plus des parabens, sont :

 

Les substances halogénées.

C’est-à-dire contenant chlore, iode ou brome.

  • Triclosan : le plus célèbre. Ils sont la capacité de traverser, en proportions importantes, la barrière cutanée et seraient soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens.
  • Methylisothiazolinone : à retenir, on le retrouve énormément car c’est un grand remplaçant des parabens alors qu’il est très allergène. Certaines le trouve pire.
  • Methylchloroisothiazolinone : idem.
  • Chlorphenesin
  • Chloroxylenol
  • Iodopropynyl buthylcarbamate
  • Methyldibromo glutaronitrile

Dans ce produit Cottage, à l’huile d’argan « bio » combien en vois-tu ?

Composition
Aqua, Sodium laureth sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, PEG-40 hydrogenated castor oil, Parfum, Laureth-3, Coco glucoside, Glycerin oleate, Argania spinosa oil, Citric acid, PEG-120 methyl glucose dioleate, Magnesium nitrate, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium chloride, Methylisothiazolinone, Tocopherol, Hydrogenated palm glycerides citrate, CI 19140, CI 14700.

Réponse à surligner : Methylchloroisothiazolinone (3ème ligne), Methylisothiazolinone (dernière ligne)

La famille des aldéhydes.

Allergènes, irritants et cancérigènes… Difficile de trouver un lien dans les noms INCI pour les repérer facilement.

  • Formaldehyde
  • Benzylhemiformal
  • Diazolidinyl urea
  • Imidazolidinyl urea
  • 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
  • DMDM hydantoin
  • MDM hydantoin
  • Quaternium-15
  • Sodium hydroxymethylglycinate

Dans ce shampoing « très doux pour bébé », en vois-tu ?

Composition
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-150 Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Polysorbate 20, Dimethicone Copolyol, DMDM Hydantoin, Prunus Amygdalus Dulcis Extract, Panthenol Citric Acid, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Parfum, CI 14700, CI 47005.

Réponse à surligner : DMDM Hydantoin (2ème ligne)

Tu as peut-être également repéré un silicone ? Et bien ce produit contient en plus un autre conservateur de la famille des éther de glycol que nous allons voir maintenant.

 

Les éthers de glycol.

  • Phenoxyethanol : le plus connu, à éviter. Fortement allergène.
  • Ethylhexylglycerin
  • 2-butoxyethanol
  • 2-(2-butoxyethoxy)-ethanol
  • 2-(2-ethoxy)-ethanol

Même s’ils ont tous « ethanol » dans leur nom, on ne peut pas les repérer juste comme ça, car ethanol veut dire alcool, et peut être retrouvé dans d’autres noms INCI.

Est-ce que tu en retrouves un dans ce produit The Body Shop ?

Composition
Aqua, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Prunus Persica Kernel Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Palmitate, Cera Alba, Sesamum Indicum Seed Oil, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Dimethicone, Parfum, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Linalool, Disodium EDTA, Tocopherol, Limonene, Prunus Persica Extract, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Citric Acid, CI 14700, CI 15985.

Réponse à surligner : Phenoxyethanol (4ème ligne)

Les conservateurs utilisés dans les produits bios

Les produits bios utilisent aussi des conservateurs de synthèse. Ils peuvent également être allergènes.

  • Benzoic  Acid
  • Salicylic Acid
  • Sorbic Acid
  • Dehydroacetic Acid
  • Benzyl Alcohol
  • Potassium Sorbate
  • Sodium Benzoate

Les produits bios utilisent également des conservateurs naturels : les huiles essentielles et l’alcool. Mais on peut quand même y être allergique, et l’alcool peut être irritant. Tu les trouveras sous ces noms : Citronellol, Geraniol, Linalool, Limonene, Citral, Benzyl Benzoate, Coumarin, Alcohol…

INCI : Apprendre à lire les compositions #1 Les silicones

C’est important de savoir ce que notre corps ingère, absorbe, consomme. L’INCI est là pour nous aider dans notre choix de consommateur, même si elle est imparfaite. Tout d’abord, il faut déjà réussir à y voir clair, et cet article est là pour vous aider à vous retrouver avec quelques clarifications et quelques moyens mnémotechniques. Pour ce premier article de la série, nous allons nous pencher sur les silicones, mais d’abord…

 

 

 

C’est quoi l’INCI ?

L’INCI, ou International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, est obligatoire en Europe : chaque flacon ou emballage doit donner l’ensemble des composants dans leur nom INCI, donc en terme international. Lorsque tu retournes un flacon, les différents ingrédients sont listés dans un ordre précis : de celui présent en la plus grande quantité, à celui présent en la quantité la plus faible. Cependant, ça ne nous permet pas de savoir avec exactitude leurs proportions : non seulement nous n’avons pas les pourcentages, mais certains n’ont besoin d’être présent qu’à faible dose pour être très efficace. Cela ne nous permet pas non plus de savoir si leur action est amplifiée ou non grâce/à cause de la présence d’un autre composant. C’est le cas avec les huiles essentielles, c’est aussi le cas avec plein d’autres composants.

Si vous n’êtes pas chimistes donc, protégez-vous en passant votre chemin si vous repérez un composant que vous considérez comme potentiellement dangereux. Mieux vaut prévenir que guérir.
C’est en tous cas ce que j’ai choisi de faire.

Cela permet donc de reposer les produits contenant les composants que tu souhaite éviter, et de vérifier si le produit est vraiment naturel. En effet, un produit à 99% naturel, avec 1% de produits dangereux créé un produit non-naturel. Vous ne voudriez pas d’une huile d’olive avec un peu de goudron, si ? 3 petites choses à savoir avant de commencer :

  • Les extraits de plantes sont donnés en latin
  • Les colorants sont notés CI suivis de chiffres
  • Les noms usuels sont indiqués en anglais : honey, leaf, extract…

Pourquoi faut-il éviter le silicone ?

Les silicones servent à mieux étaler un cosmétique, et donner un effet glossy (coucou les fonds de teints et les shampoings). C’est tout. Ils sont mauvais pour la planète, puisqu’ils se retrouvent dans nos rivières et donc touchent la flore, la faune, et… nous. Côté esthétique, les silicones ont un effet semi occultant : ils ont tendance à étouffer la peau et les cheveux, les rendant imperméables à tous soins, et difficile d’accès pour les empêcher de se détériorer… Ca peut conduire à un manque de volume, des cheveux plus gras… Et les peluches de silicones ressemblent à des pellicules. No thanks ! Ça me fait penser aux momies : sympa le sarcophage, dommage que ce soit un cadavre à  l’intérieur.

Comment le repérer ?

La majorité fini par -icone, ce qui les rend facile à retrouver :

  •  Dimethicone Copolyo,
  • Lauryl methicone copolyol,
  • Amodimethicone,
  • Behenoxy Dimethicone,
  • Stearoxy Dimethicone,
  • Cetearyl methicone,
  • Cetyl Dimethicone,
  • Cyclomethicone,
  • Dimethicone,
  • Stearyl Dimethicone,
  • Trimethylsilylamodimethicone

Voilà ! Tu remarques que dans la liste ci-dessus, « dimethicone » revient très régulièrement. Du coup, il est facile de se méfier du Dimethiconol qui est également un silicone ! Deuxième indice pour les débusquer, ceux qui finissent en –iloxane. Ce qui nous donne :

  • Polysiloxane
  • Cyclopentasiloxane,
  • Cyclotetrasiloxane,
  • Cyclohexasiloxane,

 

Il y a des silicones dans beaucoup de produits capillaires, mais aussi dans les crèmes visages, et j’en ai déjà vues dans des huiles pour le corps. Mais maintenant vous savez les repérer 😉

L’eau de riz pour le soin de la peau et des cheveux

L’eau de riz est aujourd’hui de plus en plus populaire dans le monde entier comme l’un des remèdes domestiques les plus simples et les plus efficaces pour soigner les problèmes de peau et de cheveux.

L’eau féculente résiduelle que vous évacuez généralement après avoir fait tremper ou bouillir le riz contient toute une série de nutriments essentiels à la santé de la peau et des cheveux. Le riz est rempli de minéraux, d’antioxydants, de vitamines B, C et E, et de huit acides aminés essentiels qui non seulement favorisent votre santé générale mais améliorent aussi votre apparence. Pendant des siècles, les cultures asiatiques ont juré par l’eau de riz pour avoir une belle peau et de beaux cheveux. Les femmes japonaises utilisent l’eau de riz pour se rincer les cheveux chaque jour. Cet ancien secret de beauté est aujourd’hui de plus en plus populaire dans le monde entier et constitue l’un des remèdes maison les plus simples et les plus efficaces pour soigner les problèmes de peau et de cheveux. Vous voulez l’essayer ? Commençons par apprendre à fabriquer de l’eau de riz.

Deux façons de fabriquer de l’eau de riz

Il y a deux façons de préparer l’eau de riz : soit en faisant bouillir, soit en faisant tremper du riz biologique.

Méthode n°1 : Faites bouillir une tasse de riz biologique avec de l’eau propre. Lorsque le riz est cuit, filtrez l’eau dans un récipient propre et laissez-la refroidir. Conservez cette eau de riz dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 7 jours au maximum. Diluez 1 à 2 cuillères à soupe de cette solution concentrée dans 1 tasse d’eau pour l’utiliser pour votre peau et vos cheveux.

Méthode n°2 : Rincez 1 tasse de riz biologique à l’eau, puis ajoutez-y 2 tasses d’eau et laissez tremper pendant 30 minutes. Remuez et égouttez ensuite l’eau dans un récipient propre. Vous pouvez conserver cette solution blanche au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours. Secouez-la bien avant de l’utiliser. Vous pouvez également faire fermenter l’eau de riz en la gardant à température ambiante pendant 2 jours et en la conservant ensuite au réfrigérateur. Diluez l’eau de riz fermentée avec de l’eau plate dans le rapport 1:3 avant de l’utiliser dans votre régime de beauté.

Bienfaits de l’eau de riz pour la peau et les cheveux

Une fois que votre produit DIY à base d’eau de riz est prêt, vous pouvez l’utiliser dans votre routine quotidienne de soins de la peau et des cheveux. Voici quelques avantages de l’utilisation de l’eau de riz pour la peau et les cheveux.

Rend les cheveux doux, forts et sains

Les protéines contenues dans l’eau de riz aident à reconstituer les cheveux, à renforcer les mèches et à réduire les cassures, ce qui donne des cheveux brillants, plus forts et plus doux. L’eau de riz contient également de l’inositol, un type d’hydrate de carbone qui peut prévenir les dommages causés aux cheveux et les rendre doux et lisses. L’eau de riz peut également traiter la chute des cheveux en favorisant leur croissance. L’eau de riz est la meilleure solution naturelle pour les cheveux crépus et difficiles à coiffer.

Comment l’utiliser : Après le shampoing, versez l’eau de riz diluée sur vos cheveux, puis massez doucement votre cuir chevelu pendant 10 minutes du bout des doigts. Rincez à l’eau claire. Faites-le 2 ou 3 fois par semaine. Pour dompter les cheveux crépus, mélangez l’eau de riz fermentée avec de l’eau ordinaire dans le rapport 1:3. Utilisez ce mélange comme rinçage final après le shampoing de vos cheveux. Répétez ce traitement une ou deux fois par semaine.

Apaise la peau irritée ou enflammée

L’eau de riz agit comme un baume apaisant sur la peau irritée ou enflammée. L’amidon contenu dans l’eau de riz peut aider à guérir les lésions de la peau sèche résultant de l’eczéma. Le bain avec de l’eau contenant de l’amidon de riz est connu pour aider à améliorer la capacité de guérison de la peau endommagée. Un tel bain de réparation de la peau est recommandé pour le traitement de la barrière cutanée endommagée chez les patients atteints de dermatite atopique.

Comment l’utiliser : Pour le traitement de l’irritation ou de l’inflammation de la peau, ajoutez quelques tasses d’eau de riz à l’eau chaude du bain et faites tremper votre corps dans cette eau pendant 15 à 20 minutes, deux fois par jour. Vous pouvez également faire tremper un coton dans de l’eau de riz fraîche et l’appliquer sur la zone affectée plusieurs fois par jour.

Resserre les pores de la peau, adoucit la peau et améliore le teint

Les pores dilatés peuvent entraîner de l’acné et des points noirs. L’eau de riz contribue à resserrer les pores de la peau, à rétablir l’équilibre du pH de la peau, à stimuler la croissance cellulaire et à favoriser la circulation sanguine.

L’eau de riz aide à éliminer les toxines, à améliorer l’élasticité de la peau et à réduire l’inflammation. De plus, elle peut améliorer le teint de votre peau, réduire ou prévenir l’apparition de taches de vieillesse et d’hyperpigmentation, garder votre peau douce et hydratée, laissant votre peau d’apparence saine et sans défaut.

Comment l’utiliser : Mélangez de l’eau de riz avec une quantité égale d’eau. Trempez un coton dans la solution et appliquez-le sur votre visage. Gardez-le pendant 15 à 20 minutes, puis rincez-le à l’eau tiède. Faites cela tous les soirs après avoir nettoyé votre visage.

Lipocavitation pour remodeler votre silhouette en douceur

Qu’est-ce que la lipocavitation ?

La lipocavitation, également appelée lipo sans chirurgie, est une procédure esthétique à faible risque, indiquée pour éliminer les graisses localisées et la cellulite, en particulier dans les zones du ventre, des cuisses, des flancs et du dos qui utilise la technologie des ultrasons pour réduire les cellules adipeuses dans des parties ciblées du corps.

C’est l’option préférée de tous ceux qui ne veulent pas subir d’options extrêmes comme la liposuccion, car elle n’implique ni aiguilles ni chirurgie.

De plus, contrairement à la procédure chirurgicale de la liposuccion, la lipo cavitation est un traitement ambulatoire sans anesthésie. Elle est généralement indolore (les effets secondaires post-traitement comprennent de légères ecchymoses et une sensibilité cutanée temporaire) et prend souvent moins d’une heure.

La séance ressemble généralement à un massage à l’aide d’un appareil manuel, et l’on constate une réduction de 1 à 4 cm à chaque séance dans la zone traitée.

La lipo-cavitation (que vous pouvez également appeler cavitation par ultrasons) peut être pratiquée sur les zones suivantes du corps : cuisses, hanches, fesses, bras, abdomen, visage, cou, dos et joues.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Un appareil à ultrasons similaire à celui utilisé pour les scanners de grossesse est appliqué sur la zone ciblée, avec une crème spécialement conçue à cet effet.

Cet appareil transmet des niveaux concentrés d’énergie ultrasonore qui ciblent et détruisent les cellules adipeuses sous-cutanées dans la membrane adipeuse.

Les cellules libèrent alors des triglycérides et d’autres substances graisseuses, qui sont naturellement éliminées par votre propre système lymphatique.

Les ondes ultrasoniques restent efficaces jusqu’à 15 mm sous la peau, où elles peuvent dissoudre les cellules adipeuses, tandis que d’autres types de cellules, par exemple la peau et les vaisseaux sanguins, ne reçoivent qu’un effet stimulant positif qui augmente la circulation et la production de collagène. En d’autres termes, il s’agit d’une technique indolore et inoffensive qui est très efficace pour dissoudre les graisses indésirables.

Pendant la procédure de lipo-cavitation, une petite quantité de gel à ultrasons est appliquée avant que votre praticien ne fasse glisser l’appareil à ultrasons sur la zone de traitement dans toutes les directions. Un seul traitement dure environ 20 à 50 minutes, et de nombreuses personnes ayant subi une lipo-cavitation disent que le traitement est sans douleur (tout en créant un aspect plus ferme et plus tonique, rien de moins).

Pour compléter le traitement, il est également recommandé de boire davantage d’eau et de thé vert, qui est un excellent diurétique quotidien, et de consommer des aliments sains et peu caloriques pendant toute la durée du traitement. Des crèmes raffermissantes ou lipolytiques peuvent également être utilisées dans les zones traitées.

En outre, l’alimentation est également un facteur déterminant dans le succès de la lipocavitation, et il convient d’éviter les graisses comme les fritures, les aliments sucrés comme les biscuits farcis ou les aliments transformés comme les saucisses, les saucissons ou les plats préparés surgelés, bien que la lipocavitation soit un traitement esthétique peu risqué, qu’elle soit contre-indiquée pendant la grossesse et en cas d’obésité ou de maladie cardiaque difficile à contrôler.

 

Quels sont les avantages du traitement de la cavitation de la graisse ?

Contrairement à la liposuccion (qui peut être une option décourageante et extrême pour beaucoup), la lipocavitation est le traitement de réduction de la graisse parfait pour ceux qui ne veulent pas prendre de mesures excessives. Elle est sûre, non chirurgicale et ne nécessite aucun temps de récupération. C’est également l’une des seules technologies disponibles qui peut vous donner des résultats aussi efficaces que ceux que vous attendez d’une liposuccion ou d’une chirurgie, à condition que vous effectuiez le nombre de séances recommandé (généralement entre 8 et 12).